时装集团财报分析丨LV联名Supreme

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街头潮流与高端时尚融合撞击俨然已经成为了老生常谈的话题。无论是潮流的爱好者亦或是潮流媒体其实都没有能力左右由资本在背后掌控的品牌们不断的改变“时尚与潮流”这盘大生意的游戏规则。可以说“无商不奸”这个词虽然略带贬义，但也不失为一种对品牌的贴切形容。资本和财团的影响力对于潮流和时尚毋庸置疑。既然无法挑战和改变已经完全商业化的时尚产业，那么作为消费者和爱好者的我们只能学会适应。品牌之后的动向会是什么？流行的趋势会怎样改变？经典的元素何时回潮？这些能帮你一直“傲立潮头”关键因素同样也隐藏在对潮流时尚界呼风唤雨的LVMH、Kering等财团的财报之中，此番剖析一下精品集团的财报数据，看看股东们眼中看不到的玄机。LVMH——自今年以来股价累积上涨23%市值约为亿欧元“在截至6月30日的第二季度内，LVMH销售额同比大涨11%至.9亿欧元，上半年集团销售额则同比增长10%至.5亿欧元，净利润录得41%的显著增幅至30亿欧元。期内，集团核心品牌LouisVuitton的强劲增长推动时尚皮具部门销售额大涨15%至85.94亿欧元，手表和珠宝部门收入增长为16％，香水和化妆品部门收入增长同样录得16％，选择性零售部门增长9％，葡萄酒和烈酒部门的收入则增长7％。作为当今世界最大的精品集团，旗下坐拥50多个品牌的LVMH无疑是这个星球上的时尚潮流把控者。在诸多的旗下品牌中LouisVuitton、Givenchy、Dior等经久不衰的的老牌时装屋自然为集团的业绩增长贡献了不少的功劳。而与一些独立运营的品牌及其他财团控股的品牌相比较，LVMH旗下的时装皮革累品牌是最早意识到要贴近千禧一代消费者的。“「LouisVuitton」最明显的例子就是全世界都耳熟能详的LouisVuitton，女装业务方面NicolasGhesquière被集团续约，证明其理念和设计得到了市场和粉丝的认可，继续聘用他无疑是LV稳固女装和箱包业务的正确选择。实际上对于LouisVuitton来说在全球范围内女士手带和箱包业务才是稳定收入的最大保障。收入的涨幅其背后的诸多主要原因中必然有一部分来自品牌打造的话题和随之而来的曝光度，这一部分显然要归功于LV变化最大的男装业务了。这一切缘起去年，KimJones时代的LV男装线与“街头霸王”Supreme的联名。作为未来消费主力的千禧一代已经不会单纯再为精致的剪裁、高级的面料、斑斓的色彩买单了，能彰显个性的印花，标语显然更吸引他们，而这其中必须还要包含他们所热爱的滑板、Hip-Hop等直接让他们看上去更酷的文化符号。从某种角度来说这次的联名让LV“重获新生”随后顶着不少舆论的压力,LV选择了非科班出身的VirgilAbloh接任。如果说KimJones时代的最后作品还通过剪裁留有一丝优雅和得体的话，VirgilAbloh所交出的第一期作业：LouisVuitton19SS在剪裁和廓形彰显上已经完全是来自街头的随性和不羁了。而品牌史上首位黑人男装创意总监的头衔不仅仅是给VirgilAbloh带来了争议和压力，也成了LV的免费广告，博得了各大主流纸媒和门户网站的版面，加上VirgilAbloh自己就酷爱使用INS等新媒体进行社交。在传统媒体和新媒体上同时做着免费的广告，其产生的波及和影响力都反馈成增长的销售额和数据以及真金白银。可以预见，未来VirgilAbloh执掌的LV男装系列可能会呈现更加极致的“街头”风格，更加令人意想不到的联名和设计会出现在之后的T台之上。但对于LV来说，恪守的卓越品质、杰出创意和精湛工艺留给Nicolas负责的女装系列已近箱包产品就可以了。Virgil的男装系列是用来统治未来消费者的。「Givenchy」RiccardoTisci为纪梵希服务了12年，这期间他成功的把消费者对这个品牌的印象从穿在奥黛丽赫本身上的小黑裙，变成了KanyeWest穿在身上的小皮裙。毕竟把控产品风格的创意总监其个人想法和风格总能尽数体现在产品之上。诚然从设计和产品的角度看RiccardoTisci所打造出的鲨鱼、罗威纳犬、圣母等印花T恤和卫衣，它们早已巅峰不在，但相比LV，Givenchy与RiccardoTisci显然更早的开始尝试放下高高在上的姿态，打造以平面设计为主，版型宽松的Sportswear单品。时至今日，提及高街风格仍然很容易让人第一时间联想到Givenchy。而品牌也已经圈粉了一部分千禧一代消费成为品牌的忠实粉丝。即使如今RiccardoTisci离开了Givenchy短期内品牌的稳固收益也不会受到太大的影响。而接任RiccardoTisci的ClareWaightKelle之前供职于Chloe六年之久，入驻Givenchy后她将负责品牌的全线产品，而她自身她对优雅摩登的独到见解必然会影响到Givenchy。改变RiccardoTisci多年的经营究竟是好是坏现在肯定不能马上做出界定，但是从创始人HubertdeGivenchy开始，历任了JohnGalliano、AlexanderMcQueen、JulienMcDonald和RiccardoTisci的Givenchy首次由女性担任艺术总监，其所能带来的变化还是令人期待的，而不同的风格给消费者带来的新鲜感亦能给在之后的销量上产生明显的变化。「Dior」显然如今比起Dior品牌本身，更吸引人的是KimJones的“平级调动”。KimJones靠着自己在LV担任男装创意总监期间的诸多联名而被全世界所认知。LVMH让他来接手Dior的用意无疑是希望借由他来复制之前LV男装的运作模式。毕竟Dior的男装在HediSlimane出走YSL后就失去了过去那种呼风唤雨的能力。从商业角度看话语权被竞争对手Kering掌握，LVMH自然不能容忍。KimJones要做的就是证明，没有了Hedi的骨感美设计，Dior的男装同样能够找回昔日DiorHomme的辉煌。而他采用的手段则更为让人熟悉，由艺术家KAWS设计的全新品牌标识---蜜蜂图案完美注释新系列突显独特刺绣与印花的特点，并回归ChristianDior先生曾经的真知灼见:”以自然为借鉴永远不会出错。”从自己的Dior男装首秀开始就与KAWS展开合作，不出意外KimJones还会祭出诸如与Fragment、Supreme联名等类似的手段来改造Dior的男装系列。但是造成的影响和话题性很难再达到LVxSupreme的高度。但拉升Dior男装的销量从而整体带动Dior的业绩还是很有希望的。Kering——自今年以来股价累积上涨18%市值约为亿欧元“在截至6月30日的上半财年内，开云集团总销售额同比上涨26.8%至64.32亿欧元，其中第二季度可比销售额增长32％至33亿欧元。期内，核心品牌Gucci销售额大涨44.1%至38.53亿欧元，超过去年同期的43%，第二季度销售额增幅为35%，其营业利润则飙升62.1%至14.7亿欧元，营业利润率达38.2%创历史新高。Kering开云集团旗下坐拥的品牌，特别是时装皮革累品牌整体实力虽然不及LVMH,但销售的涨幅却远超LVMH，其中Gucci更是暴涨44.1%，两大巨头旗下的王牌谁更受欢迎已经显而易见。“「Gucci」Gucci的现任创意总监AlessandroMichele可以说也是凭借一己之力拯救了一个原本将死的老牌时装屋。不仅仅是浮夸的印花和刺绣，从AlessandroMichele任职Gucci后的第一个男装系列及女装系列开始，那些分不清楚性别的模特、男女都可穿的服饰备受热议，大家都称他将中性潮流推到了新的极致。Gucci曾经留给人的刻板印象等到了翻天覆地的变化。消费者太愿意为AlessandroMichele积压已久的创意买单了。Gucci最先跳脱出了过去那些大牌的沉迷的怪圈。只注重产品的推销，却忘记去构筑属于自己独特的审美。如今Gucci对于消费者的吸引力在于，同样的产品AlessandroMichele复杂的设计能告诉你为什么要选择Gucci，让消费者找到产品中自己认可的闪光点。Guuci如今的目标已经很明确，就是要抢下LouisVuitton霸占了多年的老大地位，现在看来只要AlessandroMichele主导的设计中依旧蕴含着哲学、历史、艺术等元素，能继续用衣服讲故事，那么消费者还是会愿意持续为其买单，超越LV也就不会是无稽之谈。「Balenciaga」作为近年来各大时装周外场街拍中出镜率最高的品牌，DemnaGvasalia给Balenciaga带来的成功转型有目共睹，但似乎也好景不长，今年3月底知名的潮流媒体HIGHSNOBIETY发布的报道，称通过针对数位没有透露姓名的业内人士的采访，他们得出结论，由于DemnaGvasalia的个人品牌Vetements离谱的定价、失去新意的恶搞、令人担忧的质量让Vetements濒临过气，而各大电商平台开始对Vetements进行疯狂的促销打折，也是一种侧面印证。这一切都会影响到到如今已经和Vetements傻傻分不清楚的Balenciaga。DemnaGvasalia的Vetements作为独立品牌有着更大的设计自由和引爆制造话题的爆发力，却没有大品牌的生产力和长期经营的能力。对Balenciaga来说反之亦是如此。丢了芝麻又丢了西瓜的情况可能很快就会发生在DemnaGvasalia主理的Balenciaga身上。如果要将每个品牌及集团的财报做展开式的详尽分析会是一个硕大的工程，但通过一些简单的分析，也许你多少能通过这些品牌过去一段时间的动向来预判和洞悉到之后整个潮流圈及时尚圈的大趋势和大方向。财报的本质固然是为了对持有品牌股票的股东负责，但如果能旁见侧出看出这其中的秘密也不失为一种乐趣。更多潮流资讯请

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