深度下一双AJDior还会来吗
一个新的想象空间被打开，拯救了困在饱和球鞋市场上的人们
作者
AaronLai编辑
Drizzie
奢侈品牌大举联名传统球鞋的时代或大势已过。
据时尚商业快讯，Dior与德国鞋履品牌Birkenstock合作的首个系列DiorbyBirkenstock将于本月正式发售。作为Dior秋冬男装系列的一部分，DiorbyBirkenstock以Milano和Tokio两种型号为基础，结合Dior的设计语言，主要采用灰色或驼色的毛毡、麂皮材质制成，并以橡胶大底和工业质感的标志性插扣完善鞋款的功能性。
热衷于嫁接街头文化的KimJones并未在此系列推出球鞋造型。转而将金手指点在了原本其貌不扬的凉拖品牌上，此前已经引发市场的讨论。
服务于室内外行走和站立的Birkenstock勃肯鞋具有手工打造的软木橡胶材质拼接底，一方面拥有扎实的工艺和舒适的脚感，另一方面也拥有更加复古外观，满足秋冬系列的古典路线。
除Dior外，以凉拖、毛毡包头鞋为主打的Birkenstock通过近年来频繁的联名完成了与高级时尚圈的接轨。今年3月，凭借《欲望都市》走红的奢侈鞋履品牌ManoloBlahnik借助与Birkenstock的联名胶囊系列重回大众视野，可见鞋履市场如今已今非昔比。
继AirDior以极大的曝光度和令人咋舌的转售价格问鼎年鞋王之后，年初曾一度有消息称Dior与Jordan将围绕OG经典红黑配色Chicago再度推出类似联名，以延续此前的热潮。然而两年过去，相关合作并未如约而至。
另一边，以塑料质感和笨拙外形而受到争议的美国休闲鞋履品牌Crocs已经在联名中登堂入室，继续将“洞洞鞋”美学渗透到奢侈品牌的核心包袋业务中。
继此前的一系列联名鞋履后，Balenciaga再次和Crocs合作，推出以Crocs鞋履同款EVA环保塑料发泡材质制成的托特包和手机包，并装饰有Crocs标志性的洞洞元素，包含黑色、荧光绿、霓虹粉三种配色，均为意大利制造，售价分别为欧元和欧元，相较于49.9欧元的同色系普通款Crocs翻了20倍。
Crocs与Balenciaga的联名已经渗透到奢侈品牌的核心包袋业务从Balenciaga与Crocs的合作深化，到Dior本可以借AirJordan或主流球鞋再次续写传奇，却一反常态地选择在Birkenstock鞋面上施展创意，当前奢侈品市场的创意领军者明确地传递出了一个信号——与热门球鞋的联名已不再是高级时装品牌继续抢占潮流市场的的首选。
奢侈品球鞋联名公式失灵
与高级时装屋出身的Dior不同，皮具起家的LouisVuitton通过老花奠定了符号变现的基因，其与潮流文化的连接自然更加直接。
这也是为什么LouisVuitton在与Nike打造的TheLouisVuittonandNike“AirForce1”byVirgilAbloh拍出天价后，趁热打铁推出包含47款配色的市售系列。
然而就目前来看，首批发行9款配色的LouisVuittonxNikeAirForce1在造型上与Off-White联名球鞋多有雷同之处，且在社交媒体上的反响并未达到彼时AirDior的以一敌百的空前热度。
LouisVuittonxNikeAirForce1系列的9款市售配色，在社交媒体上的反响不及当年的AirDior在联名系列的操作中，Nike在业内以强势姿态著称，这个美国运动巨头倾向于给予设计师相对有限的创作空间，以最大程度地把控设计方向，用外部创意服务于品牌自身的产品资产。
然而这样的弊端也很明显，在这种背景下，仅仅靠配色变化和印花的模板化设计很快令人产生审美疲劳，热度来得容易，去得更快。新晋联名款跌破发行价的事情屡屡发生，就连潮流偶像TravisScott也不能保证其与Nike联名鞋款的升值潜力。
adidas虽然为联名设计师提供了宽松的创作环境，却未能将碎片化的联名系列统筹在品牌核心资产内。例如在万众瞩目的Balenciaga最新系列中，以BalenciagaTripleS为原型的联名球鞋却仅仅应用adidas的黑白条纹作为装饰，而未做更多变形，不仅被批缺少诚意，也不利于adidas自身球鞋资产的巩固。
足可见，无论是明星联名款还是奢侈品球鞋联名的公式已经开始失灵。
在球鞋文化达到顶峰的近10年，Nike和adidasYeezy撑起整个球鞋市场的半边天，前者凭借AirJordan、Dunk、AirForce1等经典鞋型被时尚奢侈品牌视为打入年轻消费市场最直接的介质。
如今随着街头文化与奢侈时尚融合的持续深入，不少奢侈品牌都已巧借上述鞋型推出过独立的球鞋产品，对于诸如LouisVuitton男装等高举街头旗帜的品牌来说，这些甚至成为了鞋履产品线的基础，但是这也造成了传统球鞋的过度饱和审美疲劳。
一个很直观的感受还在于，围绕AJ、Dunk等经典球鞋的收藏炒卖热也已过鼎盛时期，原本能够无穷消化这些“过剩”球鞋的主力军也已逐渐冷静，这与运动街头时尚的收敛、消费者的理性不无关系。
不过消费者对于鞋履的热情毕竟还是蓬勃的。基于对材料和造型的重新审视，眼下一股新的鞋履审美正在蔚然兴起，对传统球鞋的根基产生了动摇。
取代球鞋，拖鞋成新宠
足以瓜分另一半球鞋市场的adidasYeezy在五年前掀起球鞋革命后，实际上又悄无声息着引领了一轮新趋势。
从FoamRunner到KnitRunner等新鞋款可以明显看出，Ye及其团队试图颠覆传统球鞋“皮布面加胶底”的组成逻辑，树立了一种特立独行的新审美。现在看来，Yeezy近期这些先锋流畅的设计引领了整个时尚行业对发泡材料、一体化织面以及极简拖鞋的探讨和尝试。
这种基于现代材质和科技制造的鞋履设计与当下追求便利性、舒适感与未来感的时尚不谋而合。它们摆脱了传统球鞋的运动场景，植根于街头时尚和球鞋文化。在赋予设计更大弹性的同时，也把握住了体量巨大的球鞋市场，令不少奢侈品牌与潮流品牌纷纷效仿。
作为创意集团DONDA早期成员之一的现任Givenchy创意总监MatthewM.Williams就明显受到集团核心人物Ye的影响。
包括其个人品牌推出的ALYX9SMMonoSlip-On，以及GivenchyTK-、Marshmallow，都在鞋履设计中都或多或少地沿用着类似Yeezy的设计思路。而MatthewM.Williams与Yeezy竞争对手Nike合作打造的NikeMMWZoomClog系列甚至有着更为明显的YeezyFoamRunner的影子，一度引发抄袭争议。
NikeMMWZoomClog因与adidasYeezyFoamRunner造型相似而引发抄袭争议这种鞋履设计理念很大程度上依赖于制造业和科技的进步。利用德国新兴企业Zellerfeld新颖的3D打印技术，另一位DONDA成员HeronPreston在同名品牌中创造出首款由可持续材料制成的HERON01。
立志成为球鞋界的AppStore的Zellerfeld将发泡球鞋的创意成本无限降低，借助该平台，时尚品牌AMBUSH不仅在现实中打印出S鞋型，更进一步推出同款NFT，将其搬上元宇宙。
延续Yeezy美学，将极简设计和舒适性发挥到极致的Slide系列以更低的入手门槛以及更易于接受的造型，迅速引发了便鞋分支的热潮，而疫情产生的居家休闲需求使得这种穿脱便利的品类前所未有地受到
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